VOGUE／為何時尚走向速食化？

圖、文／VOGUE

蘇西曼奇斯Suzy Menkes從瑞夫席蒙斯Raf Simons請辭迪奧Dior創意總監事件看到，創意、電子商務和社群媒體等數位化外力的綜合影響下，正面瀕臨失控邊緣。

瑞夫席蒙斯Raf Simons宣布辭去迪奧Dior創意總監一職的宣言就像《Dior and I》的續集，那部紀錄片敘述了這位比利時設計師接下巴黎最有名、歷史最悠久之ㄧ時裝品牌的經過，其中有著他的掙扎、眼淚，還有以數千萬朵鮮花點綴花牆的高級訂製時裝秀－他最終的勝利。

但對於一個奢華品牌的時裝屋來說，光是只有一場成功的秀是不夠的。在電影中可以看到不斷的重複，一月的高訂，三月的成衣，五月的早春，七月又是高訂，九月又是成衣，十一月是早秋，又或是早春？

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還有廣告形象、個人出席場合、新店開幕、全球拜訪、主要時裝秀、博物館展覽、訪問、Instagram－可以看到他準備萬全，準備堅持將各面向做到最好。

迪奧Dior在本週公布的聲明是友善的，但非常明確。在掌舵三年半後，瑞夫席蒙斯Raf Simons不再與迪奧Dior續約是因為「個人因素」。在本月稍早，完美融合維多利亞式內衣與現代服飾的那場秀將會是他在迪奧Dior的最後一季。

「這決定完全建立平等與對等的意願與要求上」瑞夫席蒙斯Raf Simons說，並同時感謝LVMH集團的CEO Bernard Arnaul，迪奧Dior首席執行長Sidney Toledano則以讚美回應。

我事前都此辭職消息毫不知情－畢竟我正在澳洲雪梨。但我想起一件事情：去年倫敦Frieze藝術博覽會時，我傳了封簡訊給瑞夫席蒙斯Raf Simons－我從20年前，他還是一位前衛的青澀學生模樣，待在男裝部時就已經認識他了，我問他我們可以在哪兒碰面。他回覆的簡訊依然存在我手機內：「我真的很想念這樣的博覽會，但我的行程因為12月的秀排得很緊湊。這真的是很糟糕的日程表。」

從倫敦到巴黎不需要花上一天的時間，不管是為了找靈感或是為了當代藝術－我記得瑞夫席蒙斯Raf Simons非常喜歡當代藝術，但一位時尚設計師真的需要出席嗎？

是的，他需要。他就像金絲雀被關在籠子內。一位富有創意的人才待在時裝屋擁有許多：助理們、司機、頭等艙班機、優雅華美的家和名人客戶們，幾乎擁有了全部，但不包含時間。

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在這個行業的我們都知道誰生活在邊緣，需要「特別物質」來度過漫漫長夜。我們都知道麥昆McQueen和他的結局。馬克賈柏Marc Jacobs蹣跚走過他在Louis Vuitton類似懲罰性的行程表，最後他放棄了品牌光環，選擇經營自己的品牌。當迪奧Dior再次出現在新聞版面時，大家想起約翰加利亞諾John Galliano因酒醉大肆發表反猶太人主義的醉話，以令人震驚的方式終結了自己在迪奧Dior與職業生涯中輝煌的篇章。

我們也看到了設計師們開始採取「保護機制」，像Céline的Phoebe Philo拒絕從英國搬到巴黎；Hedi Slimane在巴黎舉行時裝秀後逃離了巴黎，改在洛杉磯定居並設立工作室。

設計師們－這些天生敏感、情感豐沛和藝術性的人才們，一直以來都被要求太多，太多了。

這樣的情況對採購和編輯們也不容易，大家也嘗試跟上這樣快節奏的懲罰性時間表。來自零售端的壓力，在電子商務和線上銷售為主流的數位化時代越演越烈，惡化了整個局勢。人們都認為「快時尚」只適用於H&M或Uniqlo，事實上，它也同樣存在於紐約的波道夫古德曼百貨（Bergdorf Goodman）和巴黎的樂蓬馬歇百貨（Bon Marché）。品牌的新系列或副牌不斷四處興起，而其餘沒跟上的則被「標記」。
（完整文章請看VOGUE.com）

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※來源：
撰文：Suzy Menkes／編輯：Minnie Sun／翻譯：Erika

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